Huertas / 文学区：马德里的文学街区，逐街漫步

在拉斯韦尔塔斯街上弯下腰，你会发现黄金时代的诗句刻在铺路石中——这里一段塞万提斯，那里一行洛佩·德·维加，镶嵌在步行街上，让任何穿着运动鞋或拖着拉杆箱的人，实实在在地行走在这个街区自己的“书目”之上。在太阳门和普拉多博物馆之间，这片倾斜的街道网格有两个名字，且都名副其实。Huertas 得名于贯穿其中部的那条街；文学区则得名于十六、十七世纪居住于此的作家：塞万提斯、洛佩·德·维加、克维多、贡戈拉，彼此相距不过几百米，而且距离他们戏剧上演的喜剧剧场如此之近，以至于他们或许能从窗口听到掌声。

Huertas / 文学区以什么著称

这里是马德里的文学街区，其他一切——酒吧、热闹、以普拉多为行程目标的游客——都建立在这一基础之上。塞万提斯、洛佩·德·维加、克维多和贡戈拉不仅住在这里；他们在这里写作、争论，在洛佩·德·维加和贡戈拉的情况下，还在这里争斗，靠近黄金时代戏剧首次向付费观众公演的喜剧剧场。拉斯韦尔塔斯街铺路石上镶嵌的引言清楚地表明，这个街区并未试图将那段历史“博物馆化”，而是任由它躺在脚下。这使得 Huertas 成为一个奇特而可行的混合体：一个足够中心且步行友好的街区，首次来访者可以将其作为探索太阳门、老城区和普拉多的基地，无需靠近地铁站；同时它也拥有自己真实、鲜活的身份——美食和饮品旅行者很快就会注意到，因为百年老酒馆和排名颇高的鸡尾酒吧在几个街区内鳞次栉比。它适合情侣和小团体，想要一个热闹的夜晚，又不想陷入纯粹的俱乐部场景；那是马拉萨尼亚或格兰维亚的职责。它对自身的局限也很诚实——这里不适合对噪音敏感且预算紧的浅眠者，因为圣安娜广场及其相连街道在周末夜晚非常喧闹，也无法提供 Chamberí 或 Lavapiés 那种安静、住宅区的氛围。

餐饮指南

Huertas 以百年几乎不变的酒馆为主，其中最古老的是 Casa Alberto，自1827年起便位于拉斯韦尔塔斯街，普遍被认为是马德里最古老的小酒馆。锌制吧台是原装的；更不可思议的是，吧台下方的流水槽也是原物，在冰箱发明之前曾用于冷却酒桶。点上吧台现倒的苦艾酒，你几乎是以酒吧第一批顾客的方式在享用。

几条街之外的圣安娜广场上，Cervecería Alemana 自1904年起便供应啤酒，其装饰近乎原封未动，如今已成为受保护的历史建筑。它顺便搭上了海明威的关联——他在这里喝过酒，这不可避免——但店内并不倚重这一点；大理石桌和不慌不忙的白夹克侍者才是主角。

想要更奇特、更严格的地方，可以去 La Venencia，它自内战年代起便藏在埃切加赖街上，从外观上看，完全遵循1930年代制定且从未修改的规矩：五种雪利酒、用粉笔写在黑板上比大多数顾客还老的价目表、禁止拍照，以及——出了名的——不收小费。这是一家通过拒绝现代化任何一项设施而自成一派的酒吧。

如果不想离开街区的本质而想要更上一层楼，圣玛丽亚街上的 Triciclo 是米其林指南收录的新型小酒馆——牛尾肉卷、金枪鱼牛油果吐司——这类烹饪将西班牙家常菜视为起点而非严格照搬的剧本。Casa González 自1931年起便是葡萄酒、奶酪和腌制肉类商店，至今仍如此运作，只是现在有一半的店面是顾客站在柜台前吃着货架上卖的东西——一家从未完全停止做熟食店的餐吧。而当这些都不必要的时候，拉斯韦尔塔斯街上还有 Bar Quevedo，一杯小啤酒仍会附赠一份免费小食，无需点单，这要么是一种时代错误，要么就是街区酒馆的全部意义所在，取决于你有多愤世嫉俗。

夜生活

如今，这个街区夜生活的名声几乎由 Salmón Guru 独自扛起，这家位于埃切加赖街、霓虹闪烁、布满漫画壁画的鸡尾酒吧在2025年世界50佳酒吧中排名第37位，在2026年欧洲50佳酒吧中排名第46位。酒品趣味十足——包括 Pantera Jackson——但在戏剧性外衣下是严肃的技术，这大概就是为什么门外早早就排起了长队，并且久久不散。

想要更有传统且少点排队文化，Cardamomo 三十年来每晚在埃切加赖街举办弗拉门戈表演，并为想要完整晚间体验的人提供演出前晚餐菜单。至于现场爵士乐，Café Central 多年来一直是这座城市的风向标——不过，截至2026年4月，它已迁至普拉多街的马德里雅典耀，这一点值得在你去找旧店之前了解。

值得一看

显而易见的起点是塞万提斯街上的洛佩·德·维加故居博物馆——这并非复原品，而是剧作家生活和工作了二十五年的真实居所，足够小，不到一小时即可看完，免费参观，需跟随导览，也是马德里少数几个让人感觉可以随意走进、而非隔着玻璃绳栏观望的黄金时代文学史遗迹。它也是一个有益的纠正：这个街区的文学标签很容易变成一种主题化，但这里是一座真实的房子，有真实家具按原样摆放，而不是一块牌匾。

除此之外，这个街区真正的魅力在于它的位置：东缘步行到普拉多只需十到十五分钟，同样的距离也覆盖了索菲亚王后和提森-博内米萨博物馆，这意味着马德里所谓的艺术金三角可以从 Huertas 的任何角落步行到达，无需乘坐一次地铁。这里更适合慢节奏的早晨，而不是打卡清单——在拉斯韦尔塔斯街某处喝杯咖啡，然后趁街道人少些时漫步走向博物馆。

购物

这里的购物规模小巧，适合闲逛而非作为目的地的存在。二手和古旧书店集中在拉斯韦尔塔斯街和莱昂街周围——这是街区文学身份的直接遗产，这类书店的书有时会略微溢到人行道上，也没人介意你花二十分钟什么都不买。黑胶唱片店和小型独立画廊夹杂其间，同样在几个短街区之内，如果你一心赶路而不侧目观察，很容易错过。

如何选择住宿

你在这个街区内的落脚点比街区本身更能改变体验。紧邻圣安娜广场的街道——普林西佩、埃切加赖、阿莫尔德迪奥斯——会让你处在最热闹、最面向游客的区域，值得步行的地方都近在咫尺，但在周四、周五或周六晚上也是最喧闹的地段；如果你预订这些地方的任何一处，特意要求朝向内部庭院而非广场或街道的房间是值得的。拉斯韦尔塔斯街本身横贯街区，提供了更多选择，离圣安娜越远越安静。从价格上看，按马德里的标准，这里属于中档到高档——市中心区位定价适用于这里的酒店，就像适用于餐厅一样——不过经典小酒馆无论楼上客房价格如何，还是能让你以低价喝到一杯小啤酒和吃上免费小食。

出行指南

三个地铁站有效地框定了这个街区，知道自己靠近哪个站可以省去大量不必要的步行。Antón Martín 站，1号线，位于南缘，靠近拉斯韦尔塔斯街的下端和 Atocha 街。Sevilla 站，2号线，在街区北界。而 Sol 站——1、2、3号线及 Cercanías 区域列车的主要换乘站——距离街区内大部分地点仅约五分钟步行，这实际上就是整个街区的妙处：一切市中心区域都近在咫尺，地铁变成可选而非必需。如果你乘 AVE 到达，Atocha 站距离街区南部的街道步行十到十五分钟，若不赶时间，带行李也还行，这样的步行能让你自然地融入街区，而不是被直接抛入其中。